Каркасная рама – это специализированная конструкция, служащая Основанием для непосредственного крепления материала для кровли. Благодаря ей между поверхностью крыши и ее изоляцией создается просвет, через который без отлагательств выводятся конденсат и пары воды.
Каркасная рама под асбоцементный лист в основном перераспределяет нагрузку, вызываемую покрытием кровли, и возмещает усилия от ветра и снега.
Содержание:
Какие материалы нужны при устройстве обрешетки для асбоцементного листа
Основание под очень сильный асбоцементный лист исполняют из ровных и прямых брусков из дерева (второй или 3-ий сорт) с такими размерами:
- сечение – 5 на 5 для типовых асбестоцементных листов или 7,5 на 7,5 см для усиленных;
- длина – 3,5–6,5 м.
Взамен брусков можно применить также обрезные либо строительные доски, причем для типового профиля их толщина обязана быть наименьшее 2,5 см, а для усиленного – порядка 4 см.
Более всего для подобной конструкции подойдут сосна, осина, пихта либо ель. Материал обязан быть лучшего качества и достаточно сухим, его влажность не может быть более 12%.
Снаружи о начале формирования гниения могут говорить синеватые пятна либо разводы. Также на нем должны отсутствовать выпадающие сучки, свилеватость. Любой компронент, подобранный для обрешетки, обязан быть ровным и прямым.
Чтобы основание послужило длительнее, его следует защить от гниения. Для этого материалы проходят антисептическую обработку, например, фтористым натрием, или его покрывают краской. Сухое дерево можно тоже покрывать олифой либо смолой. Антисептические средства бывают разных цветов. Это даёт вспомогательные плюсы, потому как можно очень легко отличить отделанные участки от необделанных.
Следует также обеспечить пожаро-безопасность. Чтобы это сделать применяют особые химические растворы – антипирены. При большой температуре начинается процесс плавления или они выделяют газы, которые мешают горению. После подобной отделки дерево не воспламеняется, а только тлеет. Таким образом отделывают также стропильные системы под асбоцементный лист.
Определенные составы имеют двойное воздействие – оберегают как от гнили, так и от огня. Для обработки применяют кисти, причем составы, в основном, наносятся в 3 слоя с перерывом в 3–4 часа. По прошествии этого времени древесина в большинстве случаев успевает высохнуть.
Выверить качество пропитки очень просто: пропитанный кусочек древесины поджигают и если у него достаточная степень обработки, то гореть он будет только в условиях открытого пламени. Если же источник огня убрать, то дерево потухнет или в любом случае будет тлеть.
Бруски прикрепляют к стропильным ногам при помощи оцинкованных гвоздей без шляпки, их длина равна суммарной толщине двоих брусков.
Конструкция системы стропил
Лесоматериалы, предназначающиеся для устройства несущей конструкции, могут выдержать сначала в штабелях, чтобы поровнять уровень влаги. После сушки на них в первую очередь появится изгиб, каждая часть которого была названа: горб для выпуклой и лоток для вогнутой. Стропильные системы следует класть горбом вниз, чтобы если даже на них попадет влага, то она скатилась бы вниз, а не на чердачный этаж. Благодаря этому перед устройством конструкции стропил брусья заранее расстилают на земле, чтобы узнать направление изгиба.
К слову, это одинаково касается и обрешеточных элементов.
Необходимо также выбраковать и сучковатый пиломатериал, так в действительности он скорее всего не выдержит тяжести кровли.
Рекомендованный шаг стропильных ног под асбоцементный лист меняется в границах одного-двух метров. Намного точнее его значение из данного диапазона выбирают с учетом длины конька.
Схематически приспособление конструкции стропил можно описать так:
- стропильную пару создают из брусьев, объединенных под конкретным углом, который зависит от конструкции крыши;
- пару крепят с помощью ригеля;
- обрезку стропильных систем под угол, требуемый для его крепежа к мауэрлату или на случай сруба к верхнему венцу лучше исполнять, применяя шаблон, вырезанный из доски, будет лучше обрезной;
- в качестве элемента крепления применяют гвозди длиной в 15–20 см, а для усиления сопряжения можно посоветовать особые скобы или спайдерные крепежи из металла.
При устройстве несущей конструкции и обрешетки гвозди не должны пройти сквозь брусья наружу. Кончики элементов крепежа решительно нельзя загибать, чтобы не уменьшить подвижность системы, которая нужна для нивелирования усушки дерева – это даст возможность сберечь цельность листов асбоцементного листа.
Приспособление обрешетки: размеры и монтаж
По конструкции отличают два вида основания под шиферы:
- непрерывная, для выполнения которой применяется доска, фанера либо листы OSB. Эту технологию применяют в основном на случай кровли из плоских шиферных. Однако, непрерывный настил нужен также в местах, где риск накопления осадков очень большой, из-за чего увеличивается нагрузка на несущую конструкцию, например, в районе конька или ендова.
- разреженная, которой в принципе достаточно для кровельного устройства из волнистых листов. Расстояние между элементами подбирают для любого случая персонально, исходя из этих параметров, как материал, кол-во волн, толщина и длина листа.
Каркасная рама под асбоцементный лист обычный, в основном, имеет шаг, равный 0,5–0,6 м, а каркасная рама крыши под материал с усиленным профилем – 0,75–0,80 м. Но в обоих случаях ее детали должны быть размещены таким образом, чтобы асбоцементный лист имел наименьшее три точки опоры – по краешкам и центру. В данном варианте, беря во внимание полезную ширину листа можно обеспечить не очень большой нахлест на нижние и верхние брусья обрешетки. При применении досок расстояние между ними принимают ориентировочно порядка ширины листа.
Четные бруски нужно располагать на 30 мм выше нечетных, чтобы сглаживая напряжение внутри материала листового типа и не позволить ему лопнуть.
Обрешетку начинают класть с подобранным шагом снизу, двигаясь в направлении конька. Ее детали
прибивают к стропильным ногам с помощью гвоздей второе более длинных, чем толщина брусков. В данном варианте можно не допустить любые подвижки компонентов несущей конструкции, допустимых из-за температурных деформирований либо больших порывов ветра.
Не нужно исключать, что при укладывании основания ее детали могут быть короче длины ската, и их необходимо будет состыковывать. При этом нужно следовать следующему правилу: стыковку исполняют в первую очередь по самому центру стропильные системы, причем гвозди следует заколачивать наискось с отступом от кромки бруска на пару сантиметров.
Доски обрешетки, которые выступал за карниз крыши над щипцом, после окончания установочных работ равняют по натянутому строительному шнуру. После фиксируют ветровую доску.
Во время расчета длины поперечных обрешетин принимается во внимание ширина асбоцементного листа. Параллельно подбирается и ширина наклонного свеса.
Если планируется применять чердачный этаж под помещение для жилья, то до устройства обрешетки нужно правильно сделать тепловую изоляцию, гидроизоляцию и пароизоляцию кровли. Беря во внимание хрупкость шиферных, кровельную защиту от негативного воздействия влаги будет лучше исполнять при любых обстоятельствах.